Вопрос-ответ

Столкнувшись с такой ситуацией, сначала разберитесь с причинами, почему ваш нагревательный котел кипит. Первая причина, ввиду которой может возникать подобная проблема —  воздушная пробка в системе. Пройдитесь тщательно по всей системе, проверяя, как циркулирует горячая вода. В трубопроводе, где вместо горячей воды начинает течь теплая вода, является местом скопления воздуха. Через спускные клапаны стравите из системы воздух. Если причина не в этом, то обратите внимание на сам котел.

Если речь идет о гравитационной системе отопления, перегрев котла может возникать ввиду слабой циркуляции воды в отопительном контуре. Поставьте расширительный бак в самой верхней точке дома, и ваш котел получит дополнительную нагрузку и ресурс для нагрева. Самый лучший вариант решить проблему —  установить циркуляционный насос и ввести в систему контур подмеса. С помощью таких приспособлений и средств вам удастся разгрузить свой нагревательный прибор, добавляя в систему отопления остывшую воду. Обратка, поступающая таким образом в котел будет способствовать естественному охлаждению оборудования.

Наиболее оптимальным решением этого вопроса, будет размещение устройства в подвале (в техническом помещении) или на первом этаже. При этом главный вертикальный стояк должен быть размещён возле котла (при использовании схемы верхнего разлива). В системах насосного типа это не так принципиально.

Выбор котлов для системы отопления включает несколько этапов:

- определение оптимального для местности вида топлива. Существуют следующие варианты: жидкое или дизельное топливо, газ, твёрдое топливо (кокс, дерево, уголь), электричество;

- подборка наиболее подходящего по мощности котла, позволяющего при как можно меньших затратах максимально обогреть помещение. Ориентировочный показатель мощности котла для утеплённого помещения с потолками до 3 метров определяется при помощи следующего соотношения: 1 кВт мощности любого котла на десять квадратных метров отапливаемой площади. Однако окончательные расчёты требуемой мощности стоит поручать только специалистам;

- определение того, необходимо ли кроме отопления горячее водоснабжение. В этом случае необходим двухконтурный котёл или одноконтурный котёл с непосредственно подключенным к нему бойлером.

Для максимально точного определения необходимой мощности необходимо рассчитать теплопотери, при этом учитывается площадь дома, материал стен, высота потолков, количество окон и иные факторы. Для предварительного определения можно применять следующую формулу: на 10 м2 площади необходимо 1 кВт мощности (при потолках до 3 метров и при достаточном уровне теплоизоляции).

Под двухконтурным котлом понимают такой аппарат, который обеспечивает не только процесс отопления (1 контур), но и подготовку для кухни, душа горячей воды (2 –й контур).

Причин, по которым ваш газовый котел может потухнуть, довольно много. Самая очевидная и распространенная причина затухания горелки ― недостаток кислорода. Этим недостатком страдают бюджетные модели газовых котлов.

Горелка вашего нагревательного прибора может так же потухнуть по ряду других причин. Многое зависит в данной ситуации от условий эксплуатации, технологических параметров приточно-вытяжной вентиляции и качества топлива. Следующие факторы могут стать причиной проблемы:

• наличие в котле системы принудительного наддува, которая может выйти из строя;
• датчик тяги вышел из строя;
• засорение форсунок горелки ввиду плохого качества бытового газа;
• образование в газопроводной системе котла воздушной пробки;
• в процессе эксплуатации уменьшается зазор в запальнике, что приводит к потере контакта;
• засорение воздушного фильтра в воздуховоде;
• постепенное затухание котла может возникнуть ввиду загрязнения электрода;
• чрезмерно сильная приточно-вытяжная вентиляция, которое сбивает пламя на горелке;
• неправильное расположение дымоходной трубы (это актуально для частных домов);
• сбои в работе циркуляционного насоса и нерабочий терморегулятор нагрева теплоносителя.

Чтобы ваш котел работал с максимальной эффективностью, необходимо знать: какие параметры на это влияют? Сюда можно отнести техническое состояние нагревательного прибора, и нагрузка на вашу отопительную систему, и сама организация обогрева жилых помещений.

Если все эти факторы вами учтены, КПД котла может соответствовать заявленным в технической документации параметрам. Если выявлено несоответствие ряда технологических параметров, можно прибегнуть к следующим действиям:

• отрегулировать работу системы вентиляции, используя температурные параметры нагрева теплоносителя и работу автоматики;
• прочистить канал дымохода. Сужение сечения дымохода ввиду скопления сажи может привести к уменьшению тяги;
• регулярный профилактический осмотр горелки газового котла. Чистка форсунок при необходимости;
• профилактический осмотр системы автоматики;
• проверка работы трехходового клапана и циркуляционного насоса.

Здесь уместно сказать следующее: нет необходимости часто сливать воду из системы. Свежая вода, залитая в систему, содержит примеси, которые при очередном нагреве только увеличат слой осадочных отложений в нагревательном контуре и в трубопроводе.

Для того, что бы решить проблему, необходимо принципиально подойти к этому вопросу. Вода в системе отопления для бытовых нужд может нагреваться различными способами, через прямоточный нагревательный контур или через накопительный бак ― теплоаккумулятор.

Качество воды, залитой в систему, является во многом определяющим факторов для интенсивности нагрева. Если у вас у вас автономная система отопления снабжается водопроводной водой, может потребоваться установка очистительных фильтров, смягчающих воду. Обычно вода в централизованной системе водоснабжения несет в себе большое количество примесей. При нагревании воды в котел и в трубопроводе начинает интенсивно образовываться известковые отложения (накипь). Со временем слой накипи становится все толще и толще, уменьшая не только сечение трубы, но и нарушая качество теплоотдачи.

Высокая жесткость воды определяется по следующим признакам:

• ваш котел перегревается, хотя вода в системе ГВС не достигает необходимой температуры;
• увеличивается расход топлива;
• отопительный котел не выходит на заданные рабочие параметры;
• ввиду образования налета в трубопроводе существенно падает напор воды;
• циркуляционный насос работает с перегрузкой.

Функциональное преимущество систем с естественной циркуляцией – отсутствие циркуляционного насоса, что означает более высокую надёжность работы и независимость от электроэнергии. Отрицательные особенности: требуются трубы большего диаметра, практически отсутствует возможность автоматического регулирования.

Зависимость от электроэнергии – это единственный минус отопительных систем с принудительной циркуляцией. Положительных сторон гораздо больше: возможность использования терморегуляторов, автоматизированной системы управления процессом отопления и т.д.

Лучшим периодом для начала строительства загородных домов считается весна и лето. Очевидным можно назвать тот факт, что если в доме люди будут находиться не только в жаркое время, то стоит позаботиться об установке хорошей системы отопления. В любом случае, данный вопрос должен быть решён как можно раньше, так как отопительное оборудование во многом определяет внешний вид и особенности построения дома. Ведь, если после постройки, окажется, что необходимо возвести дополнительно котельную, то это может внести существенные коррективы в план, а также будет весьма затратным мероприятием. Кроме того, чем раньше начать возводить системы отопления, тем выше у неё будет показатель качества. «Сезонный фактор» также определяет насколько качественно будет выполнен монтаж системы. Это объясняется тем, что осенью практически все хорошие специалисты по установке оборудования заняты и велик шанс найма неопытных людей.

Причиной плохой тяги может являться зауженный диаметр дымохода (несколько меньший, чем выходное отверстие котла), его засорение, а также неправильное положение выхода дымохода относительно ската крыши и конька. Последнее может привести к задуванию дымохода возникающими порывами ветра. Не стоит относиться слишком легкомысленно к нарушению тяги – это крайне опасно.

В котлах, которые имеют открытый вид камеры сгорания, для увеличения тяги используются специальные вентиляторы вытяжного типа, устанавливаемые непосредственно в разрыв дымоходов. Их установка требует обеспечения поступления достаточного количества воздуха к котлу посредством приточной вентиляции.

В системах с принудительной циркуляцией теплоноситель по контуру отопления двигает специальный циркуляционный насос. При  естественной циркуляции теплоносителя этого насоса нет. Эту функцию в ней осуществляет гравитационная сила, которая возникает за счёт разницы в плотности (удельном весе) теплоносителя в обратной и подающей трубках (горячая вода имеет меньшую плотность). Система с естественной циркуляцией требует использования труб большего диаметра, нежели в системах принудительной циркуляции, для уменьшения сопротивления потоку теплоносителя.

Центральное звено в системе отопления - это котёл. Непосредственно от него нагретые теплоносители (антифриз или вода) при помощи специального циркулярного насоса (если система имеет принудительную циркуляцию) или без него (при естественной циркуляции) движется по трубам и отдаёт вашему дому тепло посредством отопительных приборов. Помимо вышеупомянутых элементов в систему отопления включается ещё масса иных более мелких, однако необходимых для нормального функционирования вещей: расширительный бак, который компенсирует температурное расширение воды, воздушные клапаны, фитинги, соединяющие трубы, и другие.

Ответ прост и лежит на поверхности. Планируя организацию собственной автономной системы отопления необходимо ориентироваться на источник топлива. Для твердотопливных котлов, которые сегодня выпускаются и предлагаются потребителям в торговой сети, самым оптимальным топливом является дрова, каменный уголь и пеллеты. Приобретая нагревательный прибор, сразу делайте ставку на доступность топливного ресурса, его стоимость и эффективность. Убеждать себя в  том, что вам в процессе эксплуатации удастся легко менять одно топливо на другое, значит ставить не только под угрозу собственный комфорт, но и означает заставлять нагревательную технику работать в нестабильных условиях.

Газогенераторные котлы (пиролизные) можно топить чем угодно. Модели таких котлов очень популярны в последнее время и неприхотливы в эксплуатации. Единственное условие, топливо должно быть сухим (5-7% влажности). Для котлов длительного горения лучше использовать уголь или топливные брикеты. В каждом отдельном случае многое зависит от эксплуатационных характеристик нагревательных приборов и требований. Которые предъявляются к системе отопления.

Если ваш котел работает не на полную мощность ввиду того, что при оптимальном режиме работы в помещении становится слишком жарко, необходимо срочно искать технологическое решение. Искусственное снижение температуры нагрева может стать причиной образования конденсата. Особенно это касается пиролизных котлов, где из-за низкой температуры горения в большом количестве образуется конденсат. Влага, смешиваясь с продуктами горения, образует жидкие смолы (деготь) который оседает на стенках камеры сгорания.

При поднятии температуры нагрева теплоносителя выше установленных параметров, необходимо уменьшить тягу. Прикройте на пару миллиметров заслонку. Если это не помогает, можно просто уменьшить объем подачи теплоносителя в радиаторы. Перекрыв краны на батареях, вы уменьшите обогрев жилых помещений.

В качестве технологического решения проблемы удобным и практичным вариантом является монтаж подмешивающего контура. При нормальной рабочей температуре нагрева в 65-70⁰С, в отопительном контуре теплоноситель будет на 5-7 градусов прохладнее. Поможет решить проблему монтаж накопительной емкости.

На всех газовых колонках с электрическим розжигом, представленных в нашем интернет-магазине, используются элементы питания типа D (LR20, R20, 373, Mono, UM 1) напряжением 1,5 В, в обиходе называемые \"большие круглые\".

Пьезорозжиг осуществляет запуск котлов, как и газовых колонок, вручную непосредственно при нажатии специальной кнопки. В устройствах с электрическим розжигом прибор запускается в автоматическом режиме в начале водозабора.

Основными плюсами аппаратов с электрическим розжигом можно назвать:
- удобство в эксплуатации;
- экономичность, так как отсутствует постоянно горящая запальная горелка, которая является обязательной составляющей аппаратов с пьезорозжигом).

Эти понятия – синонимы, обозначают одно и то же.

Объём необходимого водонагревателя определяется индивидуальными потребностями пользователей. При выборе можно опираться на следующие усреднённые показатели разового расхода на одного человека горячей воды:

• душ – 40-80 л
• ванная – 100-200 л
• умывальник – 5-15 л
• кухонная мойка – 10-30 л

Для электрического проточного водонагревателя характерна большая потребляемая мощность (5-30 кВт), что дает ему возможность нагревать большие объёмы воды в специальном проточном режиме. Основными недостатками таких приборов являются: электрическая проводка в большинстве случаев не позволяет применять такие мощные приборы, чаще всего отсутствует возможность подготовки достаточно большого количества горячей воды. Главными достоинствами являются компактность, отсутствие необходимости предварительного нагрева воды.

Накопительный водонагреватель имеет следующие основные элементы: теплоизолированная ёмкость (объём до 300 литров), электрический ТЭН низкой мощности (от 1,2 до 3 Вт). К достоинствам относят отсутствие необходимости в электрической проводке, обеспечение повышенного комфорта (можно запасти достаточно большие объёмы горячей воды). Недостатки: для предварительного нагрева воды требуется значительное количество времени, большие размеры.

Слово «батарея» в быту собирательно обозначает несколько видов отопительных приборов:
- традиционные радиаторы. Они имеют довольно большой объём, содержат много нагретого теплоносителя, характеризуются большими показателями инерции. Именно за счёт этих показателей они отдают тепло в виде теплового (инфракрасного) излучения;
- конвекционные отопительные приборы передают тепловую энергию воздуху преимущественно за счёт конвективной теплопередачи; воздух проходит через конвектор снизу вверх, получая тепло от развитого оребрения радиаторов воздушных каналов; имеют относительно небольшой объём и низкую тепловую инерцию;
- стальные панельные радиаторы. Приборы для отопления, сочетающие в себе свойства конвекторов и радиаторов.

Воздухоотводчики должны быть установлены на всех радиаторах отопления. При заполнении отопительной системы при проведении ремонтных работ в котельных или теплоносителем в неё может попадать воздух. Воздухоотводчик как раз удаляет скопившийся воздух в радиаторе отопления.

Это необходимо для того, чтобы тёплый воздух, который поднимается от радиатора, блокировал движение от окна холодного воздуха.

Подобные терморегуляторы имеют две части:

• термоголовка;
• регулирующий кран.

При помощи первого элемента задаётся необходимая температура воздуха. В ней располагается специальный состав, расширяющийся под воздействием высокой температуры в помещении. Термоголовка механическим образом осуществляет воздействие на регулирующий кран. Механизм работы следующий. Когда в помещении показатель температуры становится выше заданного, доступ в радиатор горячей воды сокращается, при понижении этого параметра – доступ воды увеличивается.

Да, так как показатель теплоёмкости антифриза на двадцать процентов ниже, чем у воды (он несколько хуже накапливает и отдаёт тепло). Поэтому при проектировании систем отопления с антифризом необходимо выбирать более мощные радиаторы.

 Полипропиленовые трубы соединяются при помощи полипропиленовых муфт, фитингов и колен друг с другом. Для присоединения специального оборудования к штуцерам, металлическим трубам, используются специальные фитинги, которые на одном конце имеют раструб для сварки полипропилена, а на другом – обычно, латунный, с наружной или внутренней трубной цилиндрической резьбой. Приваренный конец элемента оплавляют при помощи специального электроустройства.
   При установке систем из полипропиленовых труб необходимо применять специальные инструкции, которыми поставщики обеспечивают потребителей. Здесь крайне уместно напомнить, что под названием «полипропиленовые трубы» могут подразумеваться трубы из различных типов полипропилена. Для определения надёжности элементов, нужно пользоваться графиком срока службы, который в каждом проспекте помещают изготовители.

Полипропиленовые трубы являются одним из самых популярных и современных полимерных материалов для установки водопроводных и отопительных систем. Подобные элементы можно назвать отличной альтернативой обычным пластиковым и стальным трубам. Для установки отопительной системы рекомендуют применять армированные алюминием или стекловолокном полипропиленовые трубы. Они имеют высокие показатели поперечной жесткости и более низкие коэффициенты линейного расширения. Фитинги и трубы из полипропилена совместимы с любыми типами отопительных радиаторов: стальные панельные, биметаллические, конвекторы.

В системах водоснабжения загородных домов используются следующие виды труб: стальные, медные, металлополимерные, полипропиленовые, трубы из хлорированного поливинилхлорида, трубы из сшитого полиэтилена.

Шум в трубопроводе образуется при движении потока воды по трубопроводу, имеющему грубые нарушения гидродинамики: не устраненные в монтаже заусенцы на внутренних стенках, применение фитингов с резким изменением проходного сечения, занижением диаметра трубопровода при проектировании. Чаще всего шум проявляется при увеличении скорости потока воды. В основном, наблюдается в стальных трубопроводах.

В большинстве случаев мы отказываемся от такой работы. Как правило сезонные рабочие делают водоснабжение не качественно, приходиться все переделывать. Позвоните нам, объясните ситуацию инженеру, попробуем помочь.

При общении с нашим инженером Вы можете что-то не так рассказать, что-то не так померить и т.д. Сумма озвученная после уточнения всех деталей в 95% случаев не менятся. При выезде бригады на место, монтажники первым делом еще раз общаются с заказчиком, осматривают помещения. Если все остается в силе, ничего не добавляется, то сумма монтажа НЕ МЕНЯЕТСЯ.

Ситуация неприятная, однако не катастрофичная. Если вы сами монтировали водяной пол в своем доме, значит, у вас должна остаться схема расположения водяного контура. В таком случае будет гораздо проще выявить течь и обнаружить место обрыва. Обнаружить неисправность можно подручными средствами. Первое что вам надо сделать, перекрыть подачу воды и спустить воду из всех отопительных контуров. Это делается в том случае, если вы не уверены в том, какая именно труба дала утечку. После того, как вода спущена из трубопровода, можно воспользоваться двумя способами.

Первый способ: В систему заливается автомобильная жидкость для очистки стекол. Она имеет цветной оттенок, поэтому ее легко можно будет выявить на поверхности пола. Далее в контур нагнетается под давлением воздух, который начинает вытеснять жидкость из трубы. Под давлением жидкость сразу найдет слабое место и будет стремиться выйти наружу.

Второй способ: в освобожденный трубопровод, поочередно в каждый из контуров, подается воздух. В местах обрыва воздушная струя будет вырываться наружу, указывая на проблемное место. Нередко используют для поиска места утечки тепловизоры. Такая техника способна выявить обрыв с высокой точностью.

В каждом отдельном случае следует руководствоваться критериями, на основании которых отдается предпочтение тому или иному расходному материалу. Здесь учитывается экономический фактор. Сразу следует сказать. Не всегда дорогостоящие материалы отвечают тем технологическим требованиям, которые предъявляются отопительной системе.

Гарантом качества является репутация компании изготовителя и продавца. Для монтажа домашних систем отопления обычно используются металлопластиковые трубы, изделии из полимеров. При желании и наличию денег можно конечно отдать предпочтение медным трубам, однако, в этом случае ваш теплый пол станет дорогим удовольствием. По большому счету все равно, какие трубы уложены на пол. Правильный монтаж и расчеты теплого пола позволят вам не думать о функциональности системы отопления в течение длительного срока. Как правило, теплый пол, сделанный из металлопластиковых или полимерных труб способен нормально работать в течение 30-50 лет. Так что выбирать вам, стоит ли отдавать значительные средства за медные трубы или обойтись экономичным, традиционным вариантом.